Окончание путевых заметок журналиста «Иркутска» Яны Шутовой. Начало в № 27, 29, 30, 31
Финишная точка путешествия «Вокруг Байкала за 55 дней» — Култук. Маршрут начался здесь же. Оттуда путешественники добрались до Бугульдейки, пересекли Тажеранские степи, заехали на Ольхон, через Качуг проехали автостопом, попали в поселок Магистральный, затем в Нижнеангарск. Дальше спускались на юг по территории Бурятии: Баргузинская долина, Чивыркуйский залив и Ушканьи острова, затем Выдрино («сходили» на пик Тальцинский), оттуда до Байкальска. Последние километры до Култука — пешком!
Неожиданные встречи в дороге! На 27-й день путешествия нас по дороге в Жигалово подбросил «уазик» «Ростелекома», который вез оборудование для установки интернета в глухое село Бурятии, где в единственной школе 15 учеников и 1 компьютер. За 12 часов в тесном и пыльном «уазике» мы очень сдружились. И когда на 47-й день путешествия по дороге в Гремячинск встретили бригадира Игоря Кимыча, всеобщей радости не было предела!
Когда видишь шесть знаменитых пляжей Байкала со стороны Бурятии — в Максимихе, Горячинске, Турке, Песках, Гремячинске, Энхэлуке, то сразу понимаешь, почему на каждом гостевом доме в Максимихе или Горячинске висит табличка «Мест нет»
День 45
В поселке Усть-Баргузин, где мы остановились на монтаж очередного телевыпуска, нам так и не удалось рассмотреть буквально ничего из-за дыма от пожаров. А когда пришло время выдвигаться, смог полностью рассеялся и открыл лазурное побережье Бурятии. За два дня нам предстояло посетить и проверить шесть знаменитых пляжей Байкала — в Максимихе, Горячинске, Турке, Песках, Гремячинске, Энхэлуке — и выбрать лучший.
Чем живет поселок Максимиха, стало понятно с первого взгляда: на каждом доме (от особняка до ветхой избушки) висит табличка «Сдаю». А рядом, как правило, еще одна: «Мест нет». Мы не могли понять, чем же это место привлекает туристов, пока не вышли на пляж… Вы только представьте: залитый солнцем берег с убегающим в воду черным песком и прозрачным Байкалом. Нужно ли говорить, что мы тут же побросали рюкзаки и прыгнули в воду! На пляже, что удивительно, не было столпотворения и мусора. Чего не скажешь о нашей следующей точке — Горячинске.
Сначала курорт произвел приятное впечатление. Мы пробрались на территорию водолечебницы (кстати, самой старинной на Байкале), спустились к пруду, насладились размеренностью, характерной для любого санатория. Но стоило выйти на пляж, как вся умиротворенность развеялась: на каждом углу грохотала музыка, повсюду валялись одноразовые стаканчики из-под кофе, а когда стало смеркаться, пляжные заведения включили неоновую подсветку. Мы твердо решили не разбивать здесь палатку, а дойти пешком до поселка Турка, что в 6–8 километрах отсюда. Двинулись по берегу, но уже через километр суша исчезла под водой.
— Возвращаемся? Пойдем по трассе? — обреченно спросил Женя. Я кивнула, и мы повернули назад.
— Не удалось пройти? — участливо спросили мужики, сидящие на берегу в Горячинске. — Да куда вы сейчас на ночь глядя, оставайтесь у нас, баньку растопим.
Эта фраза стала решающим аргументом. Так мы попали в казачий стан.
День 46
Утром проснулись, как заново рожденные, и с благодарностью вспомнили вчерашнюю баньку с пихтовыми вениками и ныряниями в Байкал. Выползли из палатки и увидели, что наш банщик (а по совместительству и основатель казачьего стана) дядя Паша упражняется на пирсе с саблями.
— Я же казацкую кровь в себе открыл только недавно. В 2009 году нашел в церковных книгах острога свою фамилию — Плахин. И пошло-поехало, — рассказывает дядя Паша, метко отправляя ножи в пень. — Потом ради ребятишек основал казацкий стан, у меня одиннадцать внуков у детей от разных жен. Мы тут все лето упражняемся с саблями и арабскими кнутами, верхом на конях, ну и историей занимаемся.
Четыре года назад дядя Паша нашел это место на берегу Байкала и влюбился. «А до этого мы стояли в Байкальской гавани. Но там все какое-то искусственное», — объяснил он. Проверить его слова мы смогли уже через пару часов.
Пешком по трассе мы отправились в поселок Турка — столицу (и надежду) особой экономической зоны «Байкальская гавань». Ее создали в 2007 году, чтобы вырастить на берегу Байкала собственный Сан-Тропе. Но что-то пошло не так… За 14 лет в проект вложили почти 5 млрд рублей, построили инфраструктуру (водозабор, очистные, котельную), пообещали резидентам налоговые преференции, но инвесторы так и не нашлись. Точнее, нашлись, но все их пятизвездочные отели, ресторан и концертные залы до сих пор только на бумаге. Зато у жителей поселка появилась огромная, но абсолютно бесполезная набережная и красивый маяк.
После Турки начинается местность Пески, которая тоже входит в особую экономическую зону. Как можно понять из названия, это песчаное побережье Байкала. Разумеется, облюбованное туристами. Мы прошли километра три, прежде чем нашли место для стоянки — палатки стоят так плотно, что ни о какой социальной дистанции и речи не идет.
Разбили лагерь и наивно легли спать. В полночь нас разбудил шлягер: «Ну, где же ручки, ну, где же ваши ручки…», затем — раскаты хохота, и уже во втором часу ночи — светомузыка, устроенная фарами автомобиля. Я выползла из палатки, намереваясь приструнить отдыхающих, и застыла на полуслове: все небо было усеяно яркими звездами. И зачем вам светомузыка, глупые?..
День 47
До Гремячинска решено было ехать автостопом. Через десять минут притормозила машина, мы заглянули в салон и не поверили своим глазам. За рулем сидел Игорь Кимыч — тот самый начальник бригады «Ростелекома», с которым мы 12 часов тряслись в «уазике» до Северобайкальска. Каким-то чудом мы встретились вновь три недели спустя на другом берегу Байкала! Игорь Кимыч, возвращающийся с семьей с отдыха, радушно согласился сделать крюк через озеро Котокель ради наших съемок:
— В 2008 году здесь случилась экологическая катастрофа — вся живность в озере погибла, а люди стали травиться рыбой. Взяли пробы, объявили режим ЧС. Котокель закрыли, и только в 2017 году сняли ограничения. Правда, многие местные до сих пор не верят в экологическую катастрофу. Считают, что это было сделано специально, чтобы сбить цены на землю.
За разговорами мы незаметно доехали до Гремячинска, где и расстались. Игорь Кимыч повернул в Улан-Удэ, а мы — на пляж. Это был первый выходной за всю экспедицию, когда мы позволили себе целый день проваляться под солнцем.
День 48
Чтобы добраться до следующей точки, села Новый Энхэлук, пришлось сделать крюк через Улан-Удэ. Последний раз я была в Энхэлуке 15 лет назад, гостила у бабушки. Кажется, за это время ничего не изменилось: те же маленькие зеленые улочки, те же высокие сосны, обступившие берег. Даже цены на жилье остались прежними: 350 рублей за ночь.
Но нашей целью был даже не Энхэлук, а известный залив Провал.
— Идти семь километров по берегу, — сообщил Женя, сверившись с картой.
Мы шли по прекрасному пляжу и удивлялись: почему так безлюдно? Потом вспомнили, что на дворе вторник. Через полтора часа показался Провал. На карте залив выглядит так, будто кто-то жадно откусил часть суши.
Когда-то здесь была огромная Цаганская степь с пятью улусами. Но в 1862 году случилось трехдневное землетрясение, достигшее наибольшей силы 13 января 1862 года (31 декабря 1861 года по старому стилю). Эпицентр силой 10 баллов находился в северо-восточной части дельты реки Селенги. 200 квадратных километров (!) ушли под воду. Подземные толчки интенсивностью в 8 баллов ощущались в Иркутске. Люди бросали скот, пашни и все нажитое и быстро эвакуировались на лодках — к счастью, обошлось без крупных человеческих жертв.
День 49–50
Следующие два дня мы провели в столице Бурятии. Самое яркое впечатление оставил музей истории города: после него я совершенно иначе взглянула на Улан-Удэ. Оказалось, что у него с Иркутском много общего.
В первую очередь — памятники деревянного зодчества. Они тоже сконцентрированы в центре. К примеру, улица Соборная в Улан-Удэ — близнец нашей улицы Бабушкина. И точно так же, как в Иркутске, немалая часть деревянного наследия была уничтожена пожаром. Иркутск горел в 1879 году, а Вернеудинск (прежнее название Улан-Удэ) — годом ранее. Но это не единственная архитектурная параллель: в Улан-Удэ тоже существовал Александровский сад, здесь тоже есть восстановленная Триумфальная арка, а в 2006 году появился и свой пешеходный Арбат — точь-в-точь улица Урицкого.
Гуляя по Улан-Удэ и подмечая все эти схожести, я в первый раз поймала себя на мысли, что соскучилась по дому…
День 51–52
Последним крупным испытанием должно было стать восхождение на одну из вершин Хамар-Дабана, пик Тальцинский. Мы бывали там и раньше, но не с 20-килограммовыми рюкзаками. Поэтому на всякий случай заложили на поход три дня.
В четверг утром сели на поезд, в полдень вышли на станции Выдрино. От нее — 8 км до начала тропы, затем еще 3–4 км по лесу, и начинается подъем. Высота Тальцинского — 1806 метров. Сразу договорились: рекордов не ставим, идем, пока есть силы.
Сил, на удивление, оказалось много. К вечеру дошли до так называемой «подушки» — кемпинга, где принято разбивать палатку и оставлять все вещи, чтобы штурмовать вершину налегке. Что мы и сделали наутро. Без рюкзаков не просто зашли — забежали на Тальцинский! И еще полтора часа сидели на вершине, наслаждаясь сумасшедшим видом: зеленые пики Хамар-Дабана, достающие до облаков, и зеркальная гладь озера.
В этот же день аккуратно спустились, так как на завтра синоптики передали дождь и мокрый снег. У подножия Хамар-Дабана мы разбили палатку, чтобы провести в ней последнюю ночь. В Байкальске нас уже ждала гостиница с горячим душем и мягкой подушкой.
День 53–54
Синоптики не обманули: утром зарядил ливень, который сломал все наши планы относительно Байкальска. Добравшись автостопом к обеду, мы до конца дня сушили вещи и ждали хотя бы маленького сухого «окна», чтобы достать камеру и поснимать город. Безрезультатно.
На следующий день дождь сделал короткую передышку — ровно полчаса, чтобы мы успели поснимать пасмурный Байкальск и немножко поболтать с местными. Легли спать с единственной мыслью: «Завтра будем дома!»
День 55
На утренней 8-часовой электричке мы доехали до Слюдянки и сразу же наткнулись на главную гордость города — единственный в мире вокзал, целиком построенный из мрамора. До Култука — отправной точки нашего путешествия — оставалось 11–13 км, и мы решили пройти их пешком.
Юг Байкала встретил холодно. Мы натянули шапки, следом куртки и ускорили шаг. Через пару часов показались первые домики Култука. Спустя 4 километра перед глазами выросло колесо — стела «Кругобайкальская железная дорога». Рюкзак вдруг показался совсем легким, губы расплылись в улыбке, последние метры мы преодолели чуть ли не вприпрыжку!
Неужели мы это сделали? Путешествие «Вокруг Байкала за 55 дней» удалось!
Но на этом экспедиция не заканчивается. В ближайшее время на телеканале «НТС» появятся еще два выпуска, куда войдут приключения двух последних недель. Премьера в субботу в 19:30.
Яна Шутова
Фото автора
